小學究的時尚觀察

早就想要好好紀錄一下，在美國旅行時對『Abercrombie&Fitch』，這個已經紅透半邊天的品牌所做的觀察，但說來真慚愧，這件事一擱就是三個月...
Abercrombie是一個以鹿頭做為商標，專賣美式Outdoor休閒風格的品牌，這樣的品牌定位並不罕見，在美國隨便諸如：American Eagle、GAP、Banana Republic...等，都算定位相近的競爭品牌。但Abercrombie硬是在競爭激烈的北美市場中，擁有一票死忠擁護者，且話題性十足、獨領風騷。我起初對這件事有點不解，甚至懷疑是不是被粉絲捧得太高？但是，這一切都在親自拜訪過Abercrombie後，找到答案。


如果，每個品牌背後都在訴說一個故事，那我會覺得：把年輕人『不造作的性感』這件事詮釋的最恰當的，非Abercrombie莫屬。我想從兩個角度來分析：

首先是 品牌設定。Abercrombie以『Casual Luxury』這樣帶點成熟的休閒風格作為品牌區隔，再加上明確的品牌形象，企圖塑造出一種崇尚健康自然，又帶點感官享樂的美國東岸雅痞風格。從廣告宣傳品、甚至店內都充斥著養眼的健美裸男，就可看出他的企圖心。聘用俊男美女擔任店員的招數固然賞心悅目，更特別的是Abercrombie刻意將店內燈光調暗，加上震耳欲聾的音樂，這時如果再來杯雞尾酒，簡直就跟身處夜店沒有兩樣。精心塑造出令人亢奮的店內氛圍，就連只逛不買都很過癮。在昏黃的燈光、令人血脈噴張的音樂、穿著養眼的店員穿梭對你放電，加上整家店都充斥了『FIERCE』這款男性古龍水迷人的氣味，完全掌握了味覺行銷FM（FragranceMarketing）^註一 的要領，我想這時很多人可能都因腎上腺素激增，而陷入瘋狂血拼的境地。

其次是商品的本質。Abercrombie商品的版型和剪裁堪稱一絕，強調身體線條的修飾。這時我就不得不推崇他們的經典男生T恤『Muscle』，顧名思義就是穿了會有Muscle。這系列商品簡直是『男版整型內衣』，特別強調男性胸線、肩線、還有上臂的剪裁，所以特別深受健壯男同志朋友的喜愛。只要當你一穿上...嘖嘖，竟可神奇的塑造出『久違的胸肌與二頭肌』隱隱浮出的假象，堪稱掩飾『缺乏健身導致肌肉鬆弛』的男性聖品，我要模仿某個嬰兒油廣告詞說：『猛男穿好，你穿...也好』。我相信這樣的設計，只是Abercrombie的冰山一角﹝其餘諸如襯衫、POLO衫也一樣夠水準﹞，一定還有更多神奇的商品，好讓消費者可以一圓健康、性感猛男的美夢。
記得有一次在西雅圖飛往紐約燈光昏黃的夜班班機上，就在半夢半醒之間，在機艙內嗅到一絲『Abercrombie店內的味道』從剛經過我的洋人空服員身上飄來...瞬時我對這種殺人於無形的行銷方式感到毛骨悚然，因為，我發現我簡直和白老鼠一樣，好不容易回歸平靜的腎上腺素，竟也開始蠢蠢欲動。你看吧這品牌，就算你在萬呎高空，也不打算放過你。
註一  英國牛津大學有一研究顯示，人們會把氣味與特定經驗或物品做一聯想。味覺行銷FM(Fragrance Marketing)是指以特定氣味對消費者味覺、嗅覺刺激，吸引消費者產生關注、記憶、認同，最終形成消費的一種行銷方式。

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LOUIS VUITTON這個以製造高級旅行箱起家的品牌，總是不斷翻玩『旅行』這個主題，除了既有以城市為主題的旅行書系列之外，這次以語音導覽為概念，發展出配合地域和時空氛圍的旅人音樂，並將詮釋觸角延伸到東亞的中國地區。這次LOUIS VUITTON選了三個當代中國城市：北京、上海以及香港，搭配三位華人影星：鞏俐、陳沖和舒淇，各自發展出一段城市間以『失落』、『離別』與『迷失』為主題的音樂旅程。
這樣的產品，我的解讀是，作為一個全球品牌（global brand），如何在未來最大的消費市場---中國，延續品牌優勢，進而創造新的品牌價值與精神，將是必然的課題。中國的崛起，挾其大量、廉價的勞動力，以及都市地區驚人的消費能力，適時的填補了全球時尚工業供需的問題。看似光鮮的中國，在快速發展所背負的代價，卻是無法言喻的的沈重。在SOUNDWALK系列中娓娓道來的，是一段段『人』與『城市』間的戀人絮語，但呈現出的並非光彩繽紛的新中國，而是穿梭在弄堂、窄巷、洋樓...捕捉某種帶著懷舊甚至感傷的城市遺緒。我想以『失落』、『離別』與『迷失』作為主題，或許也呼應了當代城市發展中，那不足為外人道的一章。

LOUIS VUITTON這次的企畫，在中國近代城市發展的概念設定上我十分喜歡，選角也都是一時之選。若要硬是要挑毛病，那就是『香港篇』選了非香港出身的台灣明星舒淇當代言，即便舒淇粵語流利、有國際知名度，但是總是稍微少了些味道。我甚至私心的幻想，要由是張曼玉來擔綱，或許也是不錯的選擇。
在 http://louisvuittonsoundwalk.com 可以瀏覽、試聽。

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一年前，統一集團與馬莎百貨風光簽約進軍台灣市場，雙方藉統一集團優異的通路拓展經驗，與馬莎引以為傲的自營商品結合，業界都認為是如虎添翼。料誰也沒想到14個月後落得認賠殺出。新聞回顧
最近在聯合報讀到一篇報導，和大家分享，我關注的除了事件本身，還有撰寫記者的一些細緻的觀察，藉此回應一下。我個人十分認同品牌是否具有『說故事的能力』，絕對是品牌魅力所在。但是，在馬莎從英國移植到台灣的經驗裡，『說故事』的部分似乎真的那麼少了點。
馬莎在英國被訂位成『高質感』的百貨，因講究質感而定位商品單價偏高，但高定價並不會嚇跑顧客，在英國馬莎客層多為喜愛素雅風格，且具消費能力的社會中產家庭。故馬莎的商品採購大多鎖定為：好質感、耐看、素色的基本款單品。這些都是很有特色的賣場風格，但可惜這『故事劇本』在台灣就說的有點語焉不詳。少了『劇本』的消費者，只好用自己的方式與消費需求『即興演出』。導致整個賣場最令消費者鍾愛的居然是食品區，我想這應該是台灣馬莎營運單位始料未及的插曲吧。

摘要改寫自08/07/10聯合報
『不懂包裝的美女』 馬莎黯然下『台』
有一百廿四年歷史的英國馬莎百貨（Marks & Spencer），登台不到十四個月，突然宣布退出台灣，業績一直沒有起色是主因。國外口碑不錯的馬莎出了什麼問題？走進馬莎寬敞的賣場，白色地板、熾白燈光，走簡潔的冷調風格，這讓習慣百貨專櫃小而精緻的台灣消費者，對馬莎產生不夠時尚的印象。

它的服裝每季超過二、三百款，但年齡層看不出明顯區隔，陳列也缺乏主題性，讓很多消費者不知從何逛起。風格多偏素色、保守、基本款，這對喜愛快速流行、大膽試新的台灣消費者吸引力有限。因此網友與消費者都覺得馬莎商品流行感不足。對喜好基本款的消費者，它的中價位定位嫌偏高，且有其他知名度更高的替代性品牌。因馬莎服裝製作是全球運籌，超過五成由中南美洲國家生產，長程運費也很驚人。 
觀察購物動線，馬莎將不同年齡與性別的服飾，用不同品牌來區隔，可能會讓顧客不易尋找。消費者表示，ZARA以服飾的風格及顏色來區隔，很容易找到想要的服飾，馬莎雖然款式多，但較難尋找，『像一位不懂得包裝自己的內涵美女』。

尺寸足  可盡情試穿

但馬莎有不少新觀念值得台灣廠商學習，如九十天內無條件退換貨服務，就是台灣業者無法做到的保證。而銷售人員完全不給客人壓力，可以盡情試穿，值得台灣業者借鏡。對慣穿大尺碼的消費者來說，貨架上提供八到十八號齊全尺寸，是難得的福音。但多數台灣消費者身型較小，即使是八號，一般台灣女性都嫌大。強調不打折的馬莎，去年十月跟著本地業者打起折扣戰與滿千送百活動，今年一月還有秋冬商品出清特賣，當時一件原價一千多元的男生襯衫，特價一百五十元，曾有一波搶購。但活動也讓春夏商品的正價期間，業績慘澹。
食品區  粉絲超死忠 
食品區是馬莎的坪效最高的區塊，架上從軟糖、紅莓餅、巧克力、牛油餅，到酒類、義大利麵、醬料罐頭應有盡有，因多屬自有品牌，價格比起精品超市便宜許多，故擁有一群死忠支持者，昨天就有不少粉絲湧進採購。目前台北紐約紐約的分店已經確定在七月底結束營業，統領與夢時代門市尚未決定，屆時應有另一波出清特賣。

觀察：品牌訴求  消費者沒感覺觀察

可惜了  流行感不足
面對馬莎即將退出台灣，許多消費者深感到惋惜，更憂心會影響到國外品牌來台設店的意願。但百貨業者認為，馬莎有其經營策略與水土不服的因素，應不至於影響整體市場。未來馬莎將重心放在中國市場，九月底上海將開設亞洲最大的旗艦店，能否汲取台灣的教訓調整後重新出發，全世界都在看。
觀察世界知名的馬莎百貨當初盛大登台，如今卻退出台灣，撇開服裝款式弱、價格過高等原因，馬莎缺乏『說故事』的能力，行銷策略水土不服，讓消費者對品牌沒有認同與歸屬感，才是主因。 
看看同樣的外來種，來自日本的無印良品以『簡單生活』切入，塑造出素雅的生活氛圍，打造過往台灣未有的新生活概念，讓一件襯衫、一支原子筆都有一個個動人的故事，即使價格再高，認同品牌的消費者也願意花錢擁有。同樣來自英國的Harrods，以悠久歷史做為品牌的核心價值，經典款泰迪熊每隻都有不同的典故與象徵意義，每罐茶葉也都有從品種、摘取到運輸等不同故事。打動消費者的不只是商品，更多的是品牌認同。
可惜馬莎沒有說出一個『足以讓台灣的消費者認同』的動人故事，進而去購買。
對多數台灣消費者來說，馬莎是個陌生品牌，它沒有從加強品牌印象著手，一廂情願認為只要商品款式多、店開在熱門地點，就能夠創造高知名度與高業績。但事實證明，多數台灣人對馬莎至今仍一知半解。或許近年來台灣零售業買氣的長期低迷，是壓垮馬莎的最後一根稻草，但沒依照台灣人消費習性做在地化調整，也未塑造出動人的品牌形象，才是馬莎無法深耕的原因。

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還記得日劇『電車男』裡，阿宅收到女主角的謝禮（是一份愛馬仕的茶具組）而展開不可思議的人生際遇後，從此『愛馬仕』之名如同女神般，深深的烙印在每個日劇迷的腦中。我相信編劇肯定是做過功課的，才能將伊東劇中的人格特質：優雅婉約、教養與美貌兼具的名媛…和『愛馬仕』的品牌精神作了巧妙的呼應。否則，換做都會感十足的嗆辣熟女『PRADA』或是易怒神經質的龐克少女『Vivienne Westwood』…『電車男』可能就會是另一個故事了。
回到真實世界裡，『愛馬仕』的形象早已和氣質出眾的摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly），以及聲名大噪的夢幻逸品凱莉包（Kelly Bag）緊密的結合。所以當『電車男』與『愛馬仕』相遇，所塑造出的高反差與張力，就如同天上平白掉下來一只凱莉包般，令人不斷顫慄。本季『愛馬仕』推出了一系列『印度系列』的品牌image十分令人驚豔，配合本季強打的單品『巴黎孟買包』（Paris-Bombay） [註1] 。巧妙的將裝飾華麗、且充滿異國想像的印度大象與商品搭配演出，展現了濃烈神秘的色彩和擁抱自然的胸懷。

[註1] 
Bombay是印度西部城市孟買的舊稱（現今孟買通稱為Mumbai），Paris-Bombay巴黎孟買包象徵著歐亞文化融合後的現代風貌，狹長形輪廓相當俐落，卻也有種耐人尋味的經典氣質。其實該只包在2006年已經推出，今年剛好又碰上愛馬仕的印度主題年，理所當然地成為春夏季的主打包款寵兒。
Hermes 到印度 與象共舞
Hermes 印度傳說般的香料色調

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內文引自[聯合報 08/04/04]

有品味的男人很法國、很愛馬仕

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內文引自VOGUE.COM.TW

路易威登於2008年1月28日全球宣佈將製作歷年來首支電視及電影廣告《Where Will Life Take You?》這段長90秒的廣告片，標誌著路易威登品牌形象宣傳推廣的新里程。
《Where Will Life Take You》廣告片概念不同凡響，不但比一般電視廣告製作長兩倍，亦是歷史上首支於電影院播放的奢華品牌企業形象廣告，清晰展示路易威登的品牌核心價值：片中並無任何產品出現，只透過鏡頭氣氛營造，表達出旅遊乃心靈反思的過程，並具有改變人生的力量。
這全新廣告片的創作概念，與路易威登目前強勢推出的《路易威登之旅》平面廣告系列一脈相承，後者由戈巴契夫及凱薩琳丹尼芙等擔綱上陣，表達出旅遊經驗作為人生旅程註腳的意念。然而廣告片的演繹角度卻大相徑庭，鏡頭前並無明星名人蹤影，亦無清晰交代拍攝地點，只呈現如夢似幻的風景及臉孔；背景傳來電影配樂大師Gustavo Santaolalla創作的吉他韻律，同時螢幕上出現『What is a journey?』字幕，繼而再打出『Where will life take you？』，邀請觀眾一同反思旅遊的意義。Gustavo Santaolalla曾以《火線交錯》及《斷背山》兩片的電影配樂獲奧斯卡金像獎殊榮。
《Where Will Life Take You》廣告片共有十三種語言版本，將於2008年內全球播出，路易威登已嚴格挑選多家電影院、有線電視及衛星電視頻道作為播放點。路易威登傳媒行銷副總裁Pietro Beccari表示：『我們再度與奧美廣告公司(Ogilvy & Mather) 締造出美滿成績，這廣告片貫徹了我們新制訂的傳媒策略，並代表著路易威登品牌發展新里程。』
路易威登傳媒總監Antoine Arnault表示：『採用片長90秒的製作方式，可以讓路易威登更清晰、全面地傳遞品牌核心訊息：旅遊乃自我反思的過程，如同經歷心靈之旅，令生命更為豐盛；因為懂得享受時間，就等如掌握人生終極奢華的真諦。』

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『LV 就像麻疹』Baccarat水晶總裁小川博（Hiroshi Ogawa）說，『每個人終將得到。』駐足日本街頭觀察，你會看見這種麻疹正在街上移動；如果你停留得夠久，你也會被傳染。
在日本，最令人困惑的現象之一就是隨處可見的 LV 。產業專家認為這根本就是包包魔法的成功案例，並且指出一長串原因解釋 LV 的成功。『控制』向來是奢華品行銷的關鍵字：藉由限制品牌商品的供應量與呈現方式，以維持活力無窮的尊貴形象。如 Prada沒有善加控制，導致品牌資產受損；愛馬仕控制的程度之深，連預約等候包包的名單都暫不開放受理。但是，LV 怎麼能達成如此大規模的『大眾化』？讓人百思不解的是，現在幾乎人手一個的 LV ，未來該如何面對無可避免的傷害？ LV 的成功令人讚嘆，以致於自從 LV 到日本展店第一天起即主導一切的總裁秦郷次郎都認為該寫著述剖析這個現象。註：本書已於2004年出版，書名為《日本的 LV ：打造奢華的推手》（Louis Vuitton Japan：The Building of Luxury）。
自從打入日本市場依始，LV 便思索如何創造成長。它首先與本地通路合作了一段很短的時間，1981年即成立日本分公司。 LV 首先進行鋪路的工作：建立並擁有本身的店面通路，完全跳過本地通路商。這項做法比其他奢華品牌早得多，十多年之後，其他的奢華品牌才紛紛主導本身的通路與品牌。此外，LV 不讓百貨公司擔任大盤商，而是在百貨公司裡設立店中店，全權控制自家商品，以確保商品的銷售。90年代晚期，當其他奢華品牌才開始關心通路商與授權商，LV 的品牌早已在集團母公司的悉心照料下成長茁壯。
從『控制』的角度觀之，LV 到底做了什麼，成功地在日本打造出這個讓眾人追隨膜拜的品牌聖教？它的神祕方程式是什麼？我們詢問前 LV 全球總經理布魯斯威這些問題。『絕對沒有什麼天方夜譚』布魯斯威指出，LV 的成功得自於『多年來持續做著正確的事』。我們同意，努力不懈絕對是主要的成功因素之一，但我們也相信，這家公司成功的祕訣，還在於擁有一種神祕的能力，能揉合兩種互斥的元素，一舉發揮魔法般的作用。 LV 讓十九世紀的傳統與二十一世紀的靈活共舞，並且讓自視甚高的上流階級願意與辦公室的平凡女孩開懷並肩同坐。儘管帆布包上掛著昂貴的1000美元標價，大家就是覺得它值得這個價錢。而緊密揉合讓所有元素的三個字，就是：品質，品質，品質。
且讓我們仔細檢視 LV 運用的方程式。 LV 了解日本消費者講究傳統與歷史，於是，自設立伊始，就著手宣傳它的傳統與歷史：1811年，木匠之子 LV 本人出生。1854年，他在巴黎設立第一家店。1986年，推出 LV 字母組合圖案，迅速廣為貴族與皇室接受，自此揚名於世。至今，富含歷史意義的皮包是 LV 店內的重要展覽品。在不斷宣揚之下，這個象徵奢華旅行的品牌，逐漸被日本社會視為權貴的象徵。
LV 在固守傳統與歷史之際，仍然不斷創新，讓現代消費者覺得它的商品有趣、充滿生命力。一方面，LV 小幅改變現有商品，卻不至於偏離經典款太多，以吸引忠實顧客再度上門。另一方面，它將創新的光譜推得更快、更廣，比如在2001年推出塗鴉包、或是2003年與日本藝術家村上龍合作推出可愛又多采多姿的『眼球移動字母組合圖案』（Eye Move Monogram）。如果 LV 是奢華品牌之母，那麼字母組合圖案就是 LV 的商品之母。由於字母組合圖案令消費者趨之若鶩，所以 LV 也投注了相當精力以維持這個年逾百歲的字母組合圖案，企圖讓它時時重現年輕活力。布魯斯威解釋：
我們在字母組合圖案上運用許多創意、許多新設計與新元素。 Marc Jacobs也同樣運用很多創意，讓它看起來既有活力、還能同時提醒大家別忘記它是來自十九世紀的產物。

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掌握亞洲消費趨勢，不可不參拜的名牌聖殿 
名牌在亞洲如同「宗教」般收服人心，名媛貴婦們捧著現金，心甘情願等待五年就為了愛馬仕手工柏金包；限量精品發表，大家趨之若鶩，搶不到的扼腕，買到的如同帶著耀眼的戰利享受到大家崇拜的目光。名牌、奢華、品味以勢如破竹之姿成為主流價值觀。為什麼名牌在亞洲尤其是東亞可以造成如此「瘋潮」？本書帶你窺探名牌產業的核心操作手法，領悟他們如何實現了行銷人的夢想：一面標榜昂貴的獨家限量產品，一面卻將商品賣給所有消費大眾。

《亞洲名牌聖教》是第一本專書，探究「奢華爆炸」現象如何撼動亞洲，不僅橫掃上流社會階級，連祕書小姐都要省吃儉用買下Burberry皮包。奢華名牌聖教的影響力來勢洶洶，全球產值已高達800億美元。為何這些名牌能不斷哄抬自身產品的崇高地位，同時又把大量商品賣給消費大眾？作者解開這個弔詭，破解了聖教的密碼。書中提出一個名牌發展模式，據此說明奢華名牌產業如何席捲已開發國家如日本、香港，並預測名牌產業在開發中國家如中國與印度將如何進展。
作者是業界的國際知名專家，他們和各國的奢華產業專家進行超過一百五十場訪談，在十個國家進行市場調查，更融合了本身在亞洲各國累積的多年經驗。本書帶你瀏覽各國的奢華品牌零售現象，從東京金碧輝煌的名牌旗艦店到首爾水洩不通的當地市集；不僅如此，還帶領讀者了解各國各階層的消費者族群之所以購買奢華品牌的內在動機。本書也顯示，整個亞洲當前的經濟與社會變遷，正在顛覆亞洲幾世紀以來難以撼動的傳統社會階級制度；今天，香奈兒套裝或卡地亞手錶已扮演了重新定義社會階級的重要角色。

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長久以來，國際品牌以select shop（複合店：旗下不同品牌置於同一實體店面經營）為經營模式的展店計畫在台灣其實不多，比較耳熟能詳的例如早期的『永三小雅』和『JOYCE』，乃至近期來自香港的『I.T.』和『D-Mop』，藝人林佳儀跨行經營的『Level Six』之外，台北似乎不太常見大型select shop展店的跡象。
我個人對select shop十分有興趣，因為我認為這是很靈活的通路經營概念，好處是：
1.進可攻、退可守，品牌可以隨市場機動調整、汰換。
2.不同品牌一定各有所長，在select shop裡，各品牌強、弱項的商品線可以有互補的機會。
3.有較大的經營彈性。因為許多品牌初期允許以經銷的方式經營境外市場，可以降低進貨成本。
4.店裝設計風格較自由。相較於專賣店要求店裝的繁文縟節，select shop可掌握的預算空間較大。

當然select shop也並非萬無一失，風險也是存在的：
因為將各種品牌互相參雜、攪和的select shop，就如同烹飪一樣是種需要高度整合技巧的工作，如果食材一旦有問題，整個料理就可能讓人食之無味。例如『D-Mop』將旗下的『Y-3』獨立展店營運就是一例，少了『Y-3』的『D-Mop』究竟還能不能維持一貫的魅力？仍有待觀察。
再來，以行銷的觀點而言，select shop的行銷重點的除了品牌之外，還必須把『店』（抑或通路）的氛圍，當成一個品牌概念來經營，雖然人們買不到『I.T.』或是『D-Mop』這個品牌的商品，但是這名號卻代表著某種品質或是美學實踐，如同商品般可供消費。
無論如何，台灣的『喜事國際』於2007年開設一家包含旗下所有品牌的大型複合店『團團』，即是一樁令人期待的事，這其中『喜事』將如何組織、整合旗下眾品牌，最重要的是並賦予『團團』一個新的詮釋，就成了下一個我想觀注的select shop經驗。

團團  誠品信義店----圖取自誠品總店商場

內文引自誠品總店商場
從1997年代理西班牙CAMPER、2001年日本45rpm、2005年法國BALENCIAGA及比利時Maison Martin Margiela、2006年引進撼動巴黎時尚的日本新銳品牌UNDERCOVER，到2007年成功拿下川久保玲全系列代理權，喜事國際每一步都叫人驚喜。景仰著川久保玲奠定東京於當代時尚的指標性，喜事國際執行總監馮亞敏表示一個設計師的成功，不僅代表個人、更代表一個國家在全球的舞台上擁有一個發聲的位置。因此喜事國際秉持了尊重原創精神，宛如從事外交工作般的努力維持國家形象，戰戰兢兢地真實傳達出品牌忠實精神。

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留著Old Fashion的八字鬍、髮線後退，容貌有點像西門町怪叔叔。糟糕的穿著品味：老是穿著千篇一律的格紋襯衫，略嫌高腰的牛仔褲，腳踩一雙破ALL STAR，永遠戴著一副阿公的蒼蠅眼鏡...，走在路上，根本沒人會認為他是時尚界的攝影鬼才，或許可能你會覺得他根本就是那天在樂透投注站排在你後面的歐吉桑。他就是Terry Richardson。
我超喜歡這個容貌猥瑣的美籍中年歐吉桑鏡頭呈現出來的世界，以及那種一副非把你海綿體撐爆不可般惡作劇的快感。他用他的鏡頭征服了向來挑剔難搞的時尚界，眾多品牌紛紛雙手奉上鈔票，只求Terry願意為他們留下一紙吉光片羽。從替義大利品牌SISLEY拍攝了十季的廣告看來，替SISLEY這樣一個還稱不上『二線』(second line)的品牌，拍攝出許多經典的攝影作品，就可以知道Terry的功力不凡。

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Terry的風格總是充滿挑釁且四處瀰漫著性暗示，曖昧與裸露對Terry而言，彷彿是一種再自然不過的敘事鋪陳，甚至已然成為Terry的某種生活態度。對於那些認為他作品低俗的批評，他不改率性的表示：『如果覺得我的作品低俗，或許你該做做愛了吧。』甚至我看過許多他老兄真槍實彈，和眾model們直接搞起來的驚悚畫面，但Terry令我佩服的除了不避諱把性慾赤裸的展現於世人，甚至可以把這種荒誕且略嫌低級的故事，拍的佈滿敘事張力且具有時尚美感。
有網友直接闡述Terry Richardson的business model，我覺得很傳神：拍裸照>上馬子>賺大錢>吸引更多的馬子>拍更多的裸照>上更多的馬子>賺超多的錢...很難相信世界上居然有這麼令人羨慕的工作。但平心而論，我覺得Terry是聰明的，他抓住了時尚界中那麼點「譁眾取寵」的本質。Terry 曾說:『最重要的，是要引起群眾的注意。一般人翻雜誌翻得很快，因此你必須創作出能吸引人們停下來看看的影像才行。對我來說，我只拍我喜歡的東西，這是非常個人的。再說，有兩極化的反應最棒了，無論你是喜歡還是討厭。任何不能這樣表現的東西都是爛貨，沒有任何藉口。平庸，是這個星球上最要不得的事了。』

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2007年金馬影展期間，我興高采烈的訂了[時尚大帝]這部片，還巧妙的避開了去香港出差的時間。原本以為天衣無縫的絕妙計畫，可以好整以暇的前往一睹大師風采，沒想到人算不如天算，該死...腦殘的我居然記錯時間...鬱悶的程度可比Blue Monday嚴重一百倍。好在，錯過了影展還有院線，可以好好彌補一下豆腐腦所犯下的蠢事。
內文引自金馬影展部落格
大師風範似乎從不會褪色。被人譽為『巴黎時裝界的凱撒大帝』的Karl Lagerfeld出席各大時尚場合總是紮著招牌式的馬尾，雙手戴滿十數只戒指、一身窄版西裝的俐落線條襯上招牌式的誇張襯衫高領，手中搖著翩翩摺扇，露出迷人又深具自信的微笑，讓人始終難以猜透在他深色墨鏡的遮掩下，究竟有著怎樣一對銳利的目光。君臨時裝界數十年以來，Karl Lagerfeld遊走在各大傳統時尚品牌如Chloe、Fendi、Chanel之間，作品跨越服裝、香水、皮革、鞋飾，並能說上一口流利的德語、法語、英語、義大利語及日語。始終為其他品牌操刀作嫁的時尚教父Karl Lagerfeld，直至1984年才創立了自己的同名服飾品牌。如何在Fendi、Chloe跟Chanel各自風行多年的搶眼特色中，憑藉著他那長袖善舞的優雅本事，開創出獨屬於Karl Lagerfeld的品牌風格，因而受到當時世人的矚目。巧手催生雙F設計Karl Lagerfeld於三○年代在德國漢堡誕生，父親的企業家身份讓他從小就得以在富裕的家庭背景中成長，耳濡目染之下，他的眼界也隨之遼闊起來。母親常常專程從德國前往巴黎的時裝店，年紀幼小的Lagerfeld便隨侍在母親的身旁一同挑選著服飾的緞料。Lagerfeld自幼即展露出對藝術的高度天份，或許是受到母親的影響，在眾多藝術領域中，他尤其為服飾感到著迷。十四歲的時候，Lagerfeld舉家遷移到他一直嚮往的巴黎定居，也就此決定了他邁向設計師的路途。兩年後，當時不過十七歲稚齡的Lagerfeld，就因在國際洋毛局所舉辦的設計比賽中拔得頭籌，而贏得了展露頭角的機會。Lagerfeld先後在時尚大師Pierre Balmain與Jean Patou品牌的旗下磨鍊經驗，等到時機成熟，他則投入了Fendi，開創了他傳奇性的設計生涯。
Fendi原是一間位於羅馬的皮草店，從1918年創立至今，其皮革製品一直享有不可動搖的地位。1965年時，Karl Lagerfeld的加盟為這間近五十年的老品牌注入嶄新的生命力。Lagerfeld將當時仍然十分厚重的皮草大衣進行革命性的變化，使之變得更加輕便柔軟，以符合女性輕柔的姿態。他不遵循既有規則，鼓吹大膽新穎的製皮技巧，擅長以剪裁、編織的方式對毛皮進行多重加工，讓不同種類的皮草結合出前所未見的華麗質感。Karl Lagerfeld更運用了染色跟網印的方式，為原本被時尚界所忽略的手提袋賦予多樣化的面貌，讓Fendi躍升成為手提袋品牌的代名詞。Fendi著名的雙F標誌即是出自於Karl Lagerfeld之手。重新打造Chanel神話1983年，Karl Lagerfeld轉與女性時裝權威品牌Chanel合作。當時為盛名所累的Chanel正逐漸在走下坡，自1971年創始人Coco Chanel逝世後，後繼者被肩上的雙C招牌壓得喘不過氣來，無法走出原有的框架。Lagerfeld潛心研究了Coco Chanel的早期設計，不死守傳統包袱，巧妙拿捏Chanel品牌精神與嶄新創意的分界，以華美的刺繡、豔麗的色彩運用、誇張的肩部曲線，重新定義了Chanel的風格。Karl Lagerfeld的才華不僅僅在服飾上展現。1975年他推出了Chloe香水，少見地成為一個開發出香水品牌，卻沒有屬於自己服裝品牌的設計師。1983年推出的第二個女性香水KL則是以他從不離手的摺扇作為瓶身造型。Lagerfeld更為Charles Jourdan設計手套與鞋品、為Valentino設計鞋子，並與許多其他品牌合作男裝。
在Rodolphe Marconi操刀的紀錄片[時尚大帝]中，終於首度貼近Lagerfeld的私密生活，試圖藉由攝影機穿透過深色墨鏡的防衛背後，捕捉他在聚光燈照射之外不輕易示人的真實面容。片中Lagerfeld面對鏡頭時毫不掩飾地侃侃而談，言談間極盡詼諧諷刺之能事，但在那辛辣得近乎口無遮攔般的如珠妙語之中，不經意流露的則是對生活、對家庭、對時尚乃至於愛情的無比怡然自得。談及自身的同志性向，他不諱言：『這沒什麼大不了的，我姊姊就是蕾絲邊，她還曾因為跟老師亂搞而引起軒然大波，遭學校祭出退學處分！』談到了時尚摯愛，他又說：『時尚界本就是快速變動的產業，以半年的周期為一趟生命來不斷創作，其中沒有公平可言。如果要追求社會公平原則，你應該去當公務員，而不是時尚人。』話鋒一轉，回到他隻手重振雄風的Chanel，Lagerfeld則回憶道：『當我在1983年接手Chanel時，她不僅是個睡美人，還睡到都打起鼾了！在我操刀下Chanel展現出全新氣象，卻遭批評說已過世的創始人CoCo Chanel都會被我氣得從墳墓裡爬出來。對我而言那是件好事，至少她不是死透了。』時尚變色龍從不回首藝術家正是Lagerfeld的天職，他經常跨界為劇院、芭蕾舞團及電影設計戲服，並於1987年親自為旗下品牌拍攝影集，不僅手中握有一間出版社Edition 7L，更在書籍中繪製插圖。在八○年代時，拍攝廣告用的品牌宣傳照片仍是屬於新手的工作，資深攝影師多半自視甚高、不願涉足這一方面的領域。於是Lagerfeld心想，何不自己試著動手來拍拍看呢？這麼一拍之下立刻玩出了興趣，此後二十年來Chanel與個人品牌旗下的所有廣告攝影多都是由Lagerfeld親自上陣掌鏡。從最前端的設計創意發想、乃至於最終端的視覺概念呈現，他就此一手包辦了時尚大業的層層環節。[時尚大帝]中隨鏡頭一同穿過了摩登走秀的蜿蜒舞台，來到生人止步、忙亂奔走的後台，也走近擁擠的工作檯前窺探Lagerfeld優雅揮灑畫筆的創作姿態，並親見他在拍攝現場如何指揮若定地與模特兒們、甚至嬌柔豔麗的妮可基嫚，透過相機與觀景窗中的撩人身影在無聲中再三對話。不甘寂寞的Lagerfeld永遠不滿足於單一領域的成就，同時遊走於眾多頂尖品牌之間轉換自如，他自比為『時尚變色龍』，從不願沉溺在過往的光榮，也不劃地自限於單一固定風格，目光始終只往前看；此般求新求變的創作性格恰巧符合時尚產業的多變本質，也正是這樣的反骨精神才成就了他改造Fendi、Chanel的傳奇神話。

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中文官網：http://lagerfeld.swtwn.com/
 

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會對COACH這個品牌產生興趣，完全源自於我的母親。不知從何開始，他開始和我談論起關於COACH的話題，還有從型錄中翻閱他最近想添購的包包款型，然後陪他逛高島屋的COACH專櫃，甚至叮嚀我出國時幫他留意有沒有遇到COACH大減價...這使我我不禁開始好奇，究竟是何種魔力，讓我母親願意死心塌地的『跟隨』這個美國品牌。正好，258期的遠見雜誌封面，就是關於這個品牌的故事，怎麼可以錯過...

摘要改寫自【遠見雜誌】第258期
這是一個阿嬤的老品牌，如何變身時尚品牌的故事，更是一個缺乏特色的中間品牌，如何躋身一線奢華精品的故事。這也是一個M型時代企業如何因應消費改變的故事。M型消費風大行其道，中產階級也對中間品牌興趣缺缺，但頂級精品價位實在高不可攀，COACH定位的『唾手可得的奢華』正好趁勢而起。這也是一個M型時代企業如何因應消費改變的故事。COACH不僅成為消費者奢華需求的「替代選擇」，更創造70％以上的毛利，居全球精品之冠。但在此之前，COACH營業額一直在5億美元間徘迴，甚至1999、2000年的營收成長率都還是負的。《BusinessWeek》報導COACH時曾經這樣寫著『COACH的確堅固耐用，但是保守死板，是一個正在退流行的品牌……。』
業績破70％的毛利、破20％的營收成長

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